汉阴有馍，其实是饼。

汉阴炕炕馍扁扁的，圆的有碗口大，饼面上密密地剁着一道道刀印，一指宽一道，似断非断。乍一看，还以为是哪位师傅不小心划花了，其实是有意为之，怕的是烤的时候饼坯子鼓起来变了形，还有一个就是吃的时候不用牙咬，顺着印子一掰就开，替人想得周到。

炕炕馍最讲究的是“酥”。这酥不是靠油多硬炸出来的，而是用油酥一层一层叠进去的。做油酥得用猪油和菜油两样，再配上五香粉，小火炒得喷香。面团是老面发的，揉到光润，再把油酥裹进去，擀开，折起，再擀开，反复好几回。这时候的面已经有了一层层薄薄的纹理，像书页似的。擀好的饼坯中间薄、四周略厚，抹一层水，粘上白芝麻——可以只粘一面，叫“一面麻”；也可以两面都粘，叫“二面麻”。然后放进一种特制的铁鏊子里，上下都有炭火，夹着慢慢炕。中间还得翻一两次身。

炕炕馍有咸甜两种。咸的是椒盐味，芝麻多，越嚼越香；甜的包一点白糖，甜得含蓄，不腻。刚出炉的炕炕馍最好吃。捧在手里还是烫的，咬一口，“咔嚓”一声，酥皮纷纷往下掉，暖烘烘的香气顺着牙齿往鼻子里钻。

中国的很多吃食，总要托付给一个传说，仿佛没有来历就不香似的。

这饼的来历，汉阴人有个说法。明朝时候，有个姓温的妇人，儿子要进京赶考，她忙着发面烙干粮。手忙脚乱的，一碗菜油打翻了，油浸进面团里。她舍不得扔，把油面团搁在一边，重新和了一盆。后来不知怎么的，她把这油面团掺进新面里，加了盐、五香粉，擀成饼去炕。没想到炕出来的饼比平常的烧饼酥脆得多，放了几十天都不坏。儿子带着上京，一路走一路吃，到了京城饼还没馊，分给同窗尝，人人都夸。后来儿子中了进士，就把这饼叫做“炕炕馍”。

其实这饼的长处，不用故事也说得清——它耐放。安康多山，从前出门难，走一趟商路要一两个月，路上没有饭铺，全靠干粮顶着。寻常的饼放几天就硬了、霉了，炕炕馍却能在自然条件下搁上三个月，还不变味。这里头的道理，大概在油酥和火候上。

不过说到底，最好吃的还是小镇铺子里刚出锅的那一个。拿在手里，热乎乎的，咬一口，酥皮乱飞。

日子慢下来，馍就香了。

策划摄制剪辑：田丕 殷婷 王慧芳 张乔

配音：张耀煜

一审：王慧芳

二审：赵漪湉

终审：田 丕