□ 王典根
流水镇古名柳树铺，因铺地店旁有四条溪流汇入汉江，加之盐茶古道扎脚歇店的来陕入川商贾口音错讹，而得名“流水店”。从地图上看，流水镇所处地域为槽谷地带，两面是山，中间是河，山水相间，山环水抱。流水岛犹如撒在瀛湖中的一个籽粒，好比隔绝喧嚣的港湾，好像乐不思蜀的驿站。
自小喜欢流水，喜欢河网密布的汉江，每当提起“流水”两个字，便会倾心神往，更不消说投身那蔚蓝色的波涛之中，或者在湖边漫步。九十年代，去流水街，必坐班车、走山路、乘火车，从新庄码头登船，行走约四十多分钟船程，湖天之间便呈现一座犄角岛屿。
当步入古色古香的石板路，方觉流水岛妩媚，方觉老街古朴清幽，脚下一簇簇浪花从湖面奔袭而来，在岸边像鞭炮炸响，形似礼花飞沫，像晨雾又像细雨。山尖在虚无缥缈间，人入其境，车停路沿，货在门前，南来北往的商贩把流水古街挤得水泄不通，更显得街短巷窄道少镇太渺小。从踏板下船，行之不远，只见巨石篆刻“流水古镇”的牌坊。
流水岛因“天下只有三分月色，七分流水”，又称“天下流水”。年少时，我居住的香炉山与流水岛仅一河之隔，看似近在咫尺，却远在天涯，父老乡亲只能“听水响，看水流，人在山上为水愁”。彼时，因河面交通制约，去流水岛没有固定班船，上岛被视为畏途，也就从未踏足而行。遥想当年，父辈们在漫天灰土的山路，每人赤脚草鞋的装扮，从香炉山徒步乘竹筏渡湖上流水街交公粮，即便没遇风浪，往往清晨起程，日暮才抵达也不足为奇。若遇风浪天，即便驾船高手，也只能望河兴叹，掩门避客。
天地从未辜负过每一处山水，大手笔拦江造湖赠予了流水岛开阔的原野和广袤的沃土，也珍存了千余年的农耕文化，滋养了与山水一样胸怀质朴的居民。我第一次踏上流水岛是20世纪90年代末期，随货船在街上购年货，那个时候，岛上虽然风光旖旎，有青砖、黑瓦、古刹、吊桥、古门窗、码头墙、石板街、吊脚楼、石码头等，但放眼望去，不少建筑破败，那种荒凉围堵顿时伤感涌心尖，无心游览古镇。
流水岛虽地理位置优越，水运得天独厚，但在历史上也几经兴衰。据《县志》记载古镇东南陈家坝，早在秦汉时期，就有先民在这里繁衍生息，后因汉江洪水经常泛滥，才逐渐废止。明清之际，由于汉江航运的发展，古镇成了入川下汉口的重要码头，又加之本地盛产漆、麻、耳、茶叶等农产品，古镇又成重要的农产品集散地，一时间商贾云集，许多人逐渐喜欢上这山这水。曾是汉江“黄金水道”的重要码头，南入巴蜀、西行长安、连接川渝的交通要道，现在每到旅游旺季，从安康瀛湖的火石岩码头乘船沿蜿蜒曲折的瀛湖上行两小时左右，瀛湖两岸秀美的湖光山色所陶醉，烟波浩渺的瀛湖湖面上，一座座雕梁画栋，飞檐吊角，青砖黛瓦的马头墙建筑群若隐若现，似海市蜃楼般地浮现在眼前，让人耳目一新，宛如步入人间仙境。
流水是古镇，掰着指头向前数，至少有五百年以上的镇龄，移居至此的是湖广人，会种稻、会养蚕、会兴藕、会采茶、会钓鱼、会种果，既巧借流水鱼宴、鱼米之乡、丝茶飘香吸引八方宾客。当地居民对岛屿的人文遗存更是如数家珍：有闻名川陕的祖师殿、世人敬仰的将军墓、名垂史册的“谢青天”墓、蒿满石苔的梳妆台等，还有油坊、酒坊、竹编、根雕、奇石等非物质文化遗产。
流水岛多风少土，常受河风肆虐，树不易长大，但一河两岸的排排柳树却茂盛不衰，湖面的涟漪中倒映着两山的花草树木，满岛琵琶树、柚子树、核桃树、桂花树、老茶树等。流水码头入口处附近和镇政府门前，有几株柳树，像岛上的长者，从容无语地默默坚守，见证流水古镇的变迁，让风雨中的湖光山色不再孤独。
流水镇巴掌大之地，只有一条主街和几条巷道，却养育了两万多人，每次向别人推介自己之时，伪称是流水人，现在撤村并镇之后，当然是名副其实的流水人了。
每年夏天，我都会沿石板街走一圈，沿着百步梯子坎逐台阶向上爬。那是一条迤逦陡峭的步道，从老街一直延伸至山顶，气喘吁吁地登上峰顶，站在山巅，极目远眺，远山如黛，群岛逶迤，云雾升起，恍若游女踏浪而行，在湖的舞台上翩翩起舞，亦真亦幻。傍晚，去老码头四方亭楼静坐，看着青山绕湖、高天映湖、云霞罩湖，看着清新的茶园，看着西坠的晩霞，映着潋滟灵动的波光绚丽如画。
